{"id":44895,"date":"2026-10-21T23:55:00","date_gmt":"2026-10-21T23:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/vinos\/467178-nuevos-vinos-de-mitica-bodega-de-valle-de-uco-valen-la-pena"},"modified":"2026-10-21T23:55:00","modified_gmt":"2026-10-21T23:55:00","slug":"probamos-los-nuevos-vinos-de-una-mitica-bodega-delvalle-de-uco-vale-la-pena-comprarlos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/2026\/10\/21\/probamos-los-nuevos-vinos-de-una-mitica-bodega-delvalle-de-uco-vale-la-pena-comprarlos\/","title":{"rendered":"Probamos los nuevos vinos de una m\u00edtica bodega delValle de Uco: \u00bfvale la pena comprarlos?"},"content":{"rendered":"\n
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Antes de hablar de los vinos, pong\u00e1monos en contexto. Si pensamos en el Valle de Uco como polo vitivin\u00edcola, tenemos que hablar de una historia bastante reciente. No estamos hablando de las zonas m\u00e1s bajas; de hecho, hay registros que indican que los primeros vi\u00f1edos de esa regi\u00f3n fueron plantados bien al sur, hace casi 150 a\u00f1os<\/strong>, en lo que hoy conforma el departamento de San Carlos.<\/p>\n

Hablamos del Valle de Uco “moderno”<\/strong>, aquel que se empez\u00f3 a construir de la mano del m\u00edtico en\u00f3logo Michel Rolland, quien dio vida a un ambicioso proyecto denominado Clos de los Siete, el cual fue impulsado por siete socios pero que hoy nuclea -si contamos qui\u00e9nes aportan uva para dar vida a este vino que lleg\u00f3 a vender m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de botellas- a cuatro bodegas: Monteviejo, Cuvelier Los Andes, DiamAndes y Bodega Rolland.<\/p>\n

Y uno de los pilares, sin dudas, es Monteviejo, bodega que estuvo durante m\u00e1s de dos d\u00e9cadas comandada por Marcelo Pelleriti, un en\u00f3logo que se convertir\u00eda con los a\u00f1os en uno de los grandes referentes de la vitivinicultura argentina.<\/span><\/p>\n

Este proyecto signific\u00f3 la avanzada de grandes inversiones de capitales europeos en la Argentina. Y la compra de m\u00e1s de 800 hect\u00e1reas por parte de Rolland y sus socios a fines de los a\u00f1os ’90<\/strong> fue la se\u00f1al de que ah\u00ed suced\u00edan cosas. Derrumbe de la convertibilidad mediante, se gatill\u00f3 un boom exportador, el Malbec se convirti\u00f3 en el vino sensaci\u00f3n en Estados Unidos, proliferaron los proyectos en Valle de Uco -de todos los tama\u00f1os- y el resto es historia.<\/p>\n

Hoy ya no se habla del Valle de Uco como gen\u00e9rico para vender vinos. Hoy hablamos de micro regiones, pol\u00edgonos e hileras de vi\u00f1edos emblem\u00e1ticos.<\/strong> Se pas\u00f3 de lo general a lo ultra espec\u00edfico. Y hay que reconocer a Rolland como pilar clave de esa construcci\u00f3n.<\/p>\n

Hoy hay nuevas caras en la bodega. Tras la partida de Pelleriti, Jos\u00e9 Mounier tom\u00f3 las riendas de la enolog\u00eda de Monteviejo<\/strong>, que llega con nuevas etiquetas.<\/p>\n

Podemos tomar a esta bodega como un reflejo claro de lo que fue ocurriendo con las tendencias en el mundo del vino: de ejemplares musculosos, corpulentos, con una madera en primer\u00edsimo plano -cu\u00e1nta nostalgia recordar los eternos debates de hace casi 20 a\u00f1os sobre los vinos maduros de Rolland y los vinos “verdes” de los Michelini-, la bodega fue mutando l\u00f3gicamente y de manera progresiva hacia tintos m\u00e1s delicados y frescos<\/strong> pero siempre, siempre, respetando su esencia: nunca dejaron de ser vinos con buena presencia en boca, con sustancia. Y no fue una transmutaci\u00f3n -en la que cambia la esencia-, fue un fluir natural, porque cambian tambi\u00e9n las personas. El propio Rolland reconoc\u00eda en sus \u00faltimas entrevistas que la influencia de la madera en los vinos fue bajando con los a\u00f1os y que “barrica s\u00ed”, “barrica no”, era un debate que hab\u00eda perdido sentido.<\/p>\n

Por eso, cuando me enter\u00e9 de que Monteviejo lanzaba nuevas etiquetas, me surgi\u00f3 la intriga, porque hac\u00eda un tiempo no les segu\u00eda el rastro: \u00bfcu\u00e1l era la direcci\u00f3n que hab\u00eda tomado la bodega en cuanto al estilo?<\/strong> \u00bfCu\u00e1nto de la herencia Rolland todav\u00eda podr\u00eda palparse en sus vinos?<\/p>\n

Y finalmente estaba ante tres vinos de la flamante l\u00ednea Les Fleurs -que est\u00e1 conformada adem\u00e1s por un blanc de noir-: un Malbec, un Cabernet Franc y un blend.<\/p>\n

Desde Monteviejo explican que estos vinos nacen de distintas zonas del Valle de Uco, como Campo de Los Andes, La Consulta y Altamira y que “priorizan la expresi\u00f3n, la frescura y el car\u00e1cter gastron\u00f3mico”.<\/span> Y, en otro tramo de la comunicaci\u00f3n, viene lo m\u00e1s interesante: hacen especial \u00e9nfasis en el punto de inflexi\u00f3n en el que est\u00e1 la bodega, marcando que est\u00e1n en una “nueva etapa” y en un momento clave en el que intentan mostrar “de d\u00f3nde viene Monteviejo y hacia d\u00f3nde quiere ir”. Por eso la expectativa era mucha.<\/p>\n

Dimos el contexto, ahora vayamos a los vinos:<\/p>\n

Les Fleurs Malbec 2022<\/h2>\n

Fruta, fruta y m\u00e1s fruta, entre roja y negra, sumando un buen colch\u00f3n floral, con una paleta bien limpia y en alta definici\u00f3n. En boca entra jugoso, con paso preciso y compacto y una evidente energ\u00eda \u00e1cida. De buena estructura. No es un Malbec remol\u00f3n y dulz\u00f3n.<\/strong> Hay sustancia pero sin resignar fluidez.<\/p>\n

Les Fleurs Cabernet Franc 2022<\/h2>\n

El m\u00e1s singular de los tres. Hay mucha tipicidad en nariz, con notas de fruta negra y ese abanico herbal esperado, rozando lo bals\u00e1mico. Sin ser un vino que habla de madera, termina encorsetando la paleta y sum\u00e1ndole complejidad. En boca muestra un paso jugoso, con unos taninos que ofrecen mucha textura<\/strong>. No llega a ser un vino de sed, pero deja flotando una sensaci\u00f3n de tiza -tan discutida entre sommeliers, es cierto-, que pide otra copa.<\/p>\n

Les Fleurs Blend 2022<\/h2>\n

Tenemos el Malbec y tenemos el Cabernet Franc. \u00bfQu\u00e9 pasa si hacemos un blend? El equipo enol\u00f3gico fue en esa direcci\u00f3n y termina entregando un ejemplar que toma lo bueno de ambos -aunque a nivel t\u00e1ctil parece predominar el Malbec-: mucha fruta, en un abanico que va de los colores rojos a los negros, flores, hierbas y una madera con un protagonismo mayor pero que no llega a tapar la materia prima. En boca se siente jugoso, con algo de m\u00fasculo y taninos maduros que aportan sost\u00e9n<\/strong>.<\/p>\n

\u00bfVale la pena comprar estos vinos?<\/h2>\n

Vayamos a lo concreto: cada una de estas tres etiquetas cuesta en la tienda oficial $57.000<\/strong>. Hablar de notas de cata tiene una cuota de subjetividad y debatir sobre los precios no escapa a esta l\u00f3gica. Ser\u00e1 mucho para algunos, pagable para otros. El poder adquisitivo y las prioridades en la vida marcar\u00e1n hasta cu\u00e1nto se est\u00e1 dispuesto a pagar por una botella.<\/p>\n

La realidad es que haciendo una b\u00fasqueda r\u00e1pida es posible ver precios m\u00e1s cercanos a los $40.000<\/strong>, una cifra que me resulta mucho m\u00e1s c\u00f3moda -incluso lo venden en 6 cuotas sin inter\u00e9s de $7.125-. \u00bfLos comprar\u00eda? S\u00ed, son tres lindos vinos, de una bodega clave en el Valle de Uco<\/strong> y que sirven para entender el camino que est\u00e1n encarando. Es innegable que hay un predominio mayor de la frescura -especialmente en el Cabernet Franc-, pero hay un ADN de Monteviejo. Un alivio, porque en los \u00faltimos a\u00f1os hubo algunas bodegas que, en la b\u00fasqueda de lograr vinos ultra bebibles y et\u00e9reos, hicieron una gambeta de m\u00e1s.<\/span><\/p>\n

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Monteviejo est\u00e1 en un momento clave de su historia. Con nuevo en\u00f3logo, presenta etiquetas que hablan de su pasado pero, sobre todo, de lo que viene