{"id":16964,"date":"2023-08-10T23:16:00","date_gmt":"2023-08-10T23:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/vinos\/386777-vinos-extremos-de-argentina-cuales-probar-de-sur-a-norte"},"modified":"2023-08-10T23:16:00","modified_gmt":"2023-08-10T23:16:00","slug":"los-vinos-extremos-de-argentina-cuales-probar-en-un-viaje-de-sur-a-norte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/2023\/08\/10\/los-vinos-extremos-de-argentina-cuales-probar-en-un-viaje-de-sur-a-norte\/","title":{"rendered":"Los vinos extremos de Argentina: cu\u00e1les probar, en un viaje de Sur a Norte"},"content":{"rendered":"\n
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El vino siempre fue lugar<\/strong>. Solo que, como el lugar habla despacio, se tard\u00f3 un poco en escucharlo. Hoy parece ser f\u00e1cil criticar aquellos momentos, no muy lejos en el tiempo, en los que se premiaba la madurez extrema; cuando hablar de “mermelada de frutas” era sin\u00f3nimo de excelencia. Es que a las uvas no solo se las dejaba madurar para que puedan alcanzar todo su potencial en t\u00e9rminos de aromas, estructura y alcohol. Tambi\u00e9n, se apelaba a otras pr\u00e1cticas que hoy, de solo escucharlas, muchos ingenieros agr\u00f3nomos y en\u00f3logos, tiemblan. Estr\u00e9s h\u00eddrico, raleo “extremo” y sangr\u00eda, eran palabras cotidianas y aceptadas. \n<\/p>\n

Lo interesante es que estas pr\u00e1cticas dieron como resultado vinos que captaron la atenci\u00f3n de cr\u00edticos que no dudaron en asociar cualidades como la madurez extrema<\/strong>, la sucrosidad <\/strong>y la madera palpable <\/strong>como sin\u00f3nimos de alta calidad.\n<\/p>\n

De esto escribi\u00f3 bastante y bien Alice Feiring, quien se espantaba ante esa relaci\u00f3n un tanto t\u00f3xica entre ingenieros agr\u00f3nomos y vides y por c\u00f3mo la madera se hab\u00eda convertido en un revoque grueso que tapaba cualquier destello de diversidad. En su libro “La batalla por el vino y el amor o c\u00f3mo salv\u00e9 al mundo de la parkerizaci\u00f3n”, muchas de sus cr\u00edticas a la industria bien pod\u00edan aplicarse a lo que se hac\u00eda en la Argentina.\n<\/p>\n

Pero si hay algo f\u00e1cil es juzgar con el vino del lunes. Cualquiera gana una apuesta conociendo de antemano el resultado<\/span>. Por eso es importante recordar de qu\u00e9 punto se part\u00eda: la Argentina ven\u00eda de un consumo per c\u00e1pita que en la d\u00e9cada del ’70 lleg\u00f3 a superar los 90 litros per c\u00e1pita. A los vi\u00f1edos se les exig\u00eda volumen por sobre calidad<\/strong>. Eran desiertos verdes que ten\u00edan un \u00fanico fin: alimentar una demanda pr\u00e1cticamente “cautiva”, en un mercado donde casi no hab\u00eda que competir contra la cerveza o las gaseosas (agua saborizada directamente era un concepto que no exist\u00eda) y en un mundo donde la siesta no hab\u00eda sido cancelada en pos de la productividad.\n<\/p>\n

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Los vinos argentinos cada vez hablan m\u00e1s de “lugar”<\/p>\n<\/div>\n

Entonces, se pas\u00f3 de ese modelo de industria (que no deber\u00eda juzgarse hoy en la comodidad de un sill\u00f3n) a uno de mucho menos volumen, donde hab\u00eda m\u00e1s precisi\u00f3n, m\u00e1s cuidado, pero donde todav\u00eda al terroir todav\u00eda se lo segu\u00eda ahogando y tapando<\/strong>: antes con agua y con b\u00fasqueda de variedades de volumen; luego con muy poca agua y mucha madera tostada (incluso, lleg\u00f3 a haber en el mercado un vino “200% barrica”).\n<\/p>\n

Son modelos. Y tambi\u00e9n son modas. Hubo consumidores felices a lo largo de las d\u00e9cadas. Algunos, por tomar un rico vino, sin complicaciones, sodeado y a precio acomodado. Otros, por sentir hasta flan con dulce de leche y caramelo (organol\u00e9pticamente, no es un delirio, a veces aparece) en su Malbec con 16 grados de alcohol. Y no est\u00e1 mal. Al fin de cuenta, manda el consumidor. Pero no hay que dejar de recordar que la moda marca mucho el pulso en esta industria. Los vinos que recib\u00edan 100 puntos hace 25 a\u00f1os seguramente no pasen de los 80 puntos hoy<\/span>. Y viceversa.\n<\/p>\n

Tambi\u00e9n, hay que ser muy relativistas en esta profesi\u00f3n. La b\u00fasqueda del “verdadero terroir<\/strong>” es un concepto que todav\u00eda est\u00e1 en construcci\u00f3n y que a\u00fan cuesta definir. De hecho, muchos de los grandes vi\u00f1edos de Argentina se plantaron en zonas ultra pedregosas donde, sin la mano del hombre, ser\u00eda imposible que crezca una planta de vid. Sumemos a esto el milagro del riego por goteo, o la capacidad de llegar con ca\u00f1os a 100, 200 metros de profundidad, para alimentar con agua zonas que de otra manera hoy no ser\u00edan viables para la viticultura.\n<\/p>\n

Vinos de lugar, vinos con car\u00e1cter<\/h2>\n

Sin embargo, hay un hecho ineludible: el lugar, entendido como suelo y clima, le imprimen un sello indeleble a un vino, si a \u00e9ste luego no se lo maquilla o se lo llena de fuegos de artificio. Y ese es el camino en el que hoy est\u00e1 embarcada la industria, luego del per\u00edodo donde lo que importaba era el volumen y tras aquellos a\u00f1os en los que la sobremadurez era la palabra de moda.\n<\/p>\n

Todo es terroir. El tema es analizar cu\u00e1les son los “buenos terroirs”. Y en ese “envase” llamado Argentina, entender y conocer los extremos es una buena forma de comprender la diversidad de esta industria, una diversidad que cada vez m\u00e1s se est\u00e1 construyendo sobre la frescura.<\/span>\n<\/p>\n

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El terroir define el car\u00e1cter del vino<\/p>\n<\/div>\n

Y, aunque parezcan tan diferentes, dos terroirs tan extremos como los del Norte y los del Sur de Argentina se tocan bastante: la clave est\u00e1 en la latitud<\/strong> y la altitud<\/strong>.\n<\/p>\n

Los vinos de los Valles Calchaqu\u00edes est\u00e1n m\u00e1s cerca del Ecuador que los patag\u00f3nicos, pero compensan con el factor altitud<\/strong>, que garantiza temperaturas en promedio m\u00e1s bajas: se estima que cada 150 metros que se asciende de manera vertical, la temperatura desciende 1 grado.<\/span>\n<\/p>\n

En el caso de los vinos patag\u00f3nicos, el factor clave es la latitud<\/strong>, con una frontera vitivin\u00edcola que hoy llega al paralelo 45\u00ba actualmente. La cuenta que hay que hacer es que por cada 10 grados que uno se aleja del Ecuador, la temperatura cae unos 6 grados, en promedio.<\/span>\n<\/p>\n

\u00bfA qu\u00e9 ayuda esto? Ambas variables garantizan que se tengan, en general, noches bien frescas y, por lo tanto, una muy marcada amplitud t\u00e9rmica. El resultado es que la planta “descanse” durante la noche, lo que posibilitar\u00e1 que vayan confluyendo tanto la madurez fen\u00f3lica como la madurez azucarina.\n<\/p>\n

En otras palabras: que cada grano de uva alcance el nivel de az\u00facar ideal para ser convertido en alcohol, pero habiendo desarrollado, en paralelo, la complejidad de aromas y habiendo alcanzado la madurez de los taninos (que est\u00e1n principalmente en la piel), evitando as\u00ed tener vinos verdes, asociados con una sensaci\u00f3n r\u00fastica y demasiado astringente en el paladar.\n<\/p>\n

Adem\u00e1s, las noches frescas evitan que la planta trabaje de manera ininterrumpida y transpire, perdi\u00e9ndose as\u00ed parte de la acidez natural de la uva, esa acidez que evita que los vinos cansen y que, adem\u00e1s, garantizan que puedan a\u00f1ejarse durante m\u00e1s tiempo. \n<\/p>\n

Por lo tanto, podemos afirmar que los vinos de los Valles Calchaqu\u00edes <\/strong>y de la Patagonia<\/strong>, no son tan opuestos como podr\u00eda pensarse; hay un link en com\u00fan: la altura o la latitud sur generan las condiciones para obtener vinos con buena complejidad de aromas y frescura natural, m\u00e1s all\u00e1 del car\u00e1cter indeleble y tan particular que le imprimen estas dos grandes regiones a los vinos.\n<\/p>\n

Un viaje por los vinos del Sur<\/h2>\n

Es muy com\u00fan hablar de “vinos de la Patagonia” <\/strong>como una unidad indivisible, como un todo. Sin embargo, ser\u00eda caer en un reduccionismo que no le hace justicia a esta gran regi\u00f3n, que ofrece exponentes desde La Pampa, hasta Chubut (incluso, hay un proyecto experimental de espumosos que est\u00e1 gest\u00e1ndose en Santa Cruz).\n<\/p>\n

En la zona norte de ese extremo sur del vino argentino, una regi\u00f3n clave es San Patricio del Cha\u00f1ar<\/strong>, en Neuqu\u00e9n<\/strong>. Un dato interesante es que se trata de una zona que hace poco comenz\u00f3 a escribir su historia: las primeras plantaciones datan de 1997. La zona, alejada de la monta\u00f1a (la zona se mueve entre los 300 y 415 metros sobre el nivel dle mar) y con buena irradiaci\u00f3n solar, se ubica en los 38\u00ba latitud sur. La ubicaci\u00f3n ayuda a tener un clima fresco en momentos cr\u00edticos y tambi\u00e9n contribuye a la sana madurez de las uvas.\n<\/p>\n

All\u00ed, la bodega m\u00e1s emblem\u00e1tica y que, de hecho, le dio vida a la zona es Fin del Mundo<\/strong>. La novedad es que el equipo enol\u00f3gico est\u00e1 trabajando para alumbrar vinos cada vez m\u00e1s frescos y, tambi\u00e9n, cada vez m\u00e1s transparentes. Y, como parte de ese camino, vienen de obtener la certificaci\u00f3n org\u00e1nica para un vi\u00f1edo de 40 hect\u00e1reas, a partir del cual alumbraron este a\u00f1o la l\u00ednea Organic Vineyard, conformada por un Malbec, un red blend y un Pinot Noir, que sirven como gu\u00eda para entender el nuevo rumbo que est\u00e1 tomando la bodega comandada por Juliana Del \u00c1guila Eurnekian.<\/strong>\n<\/p>\n

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Bodega del Fin del Mundo, emblema de San Patricio del Cha\u00f1ar<\/p>\n<\/div>\n

“Empezamos a trabajar este vi\u00f1edo de manera org\u00e1nica hace siete a\u00f1os. En los \u00faltimos cuatro, durante el proceso de certificaci\u00f3n, ya se empezaban a notar los cambios en el vi\u00f1edo, dando uvas de gran intensidad en sabor y color. Nuestro primer vino fue de la cosecha 2021 y lo repetiremos todos los a\u00f1os”, afirm\u00f3 Ricardo Galante<\/strong>, en\u00f3logo de Bodega Del Fin Del Mundo.\n<\/p>\n

El Pinot Noir, s\u00edmbolo de la Patagonia, no est\u00e1 siempre obligado a entregar notas de sotobosque u hongos. Esta variedad puede ir muy c\u00f3modamente por el camino de las frutas rojas, como esta etiqueta, de la mano de una paleta simple y directa. En boca, en tanto, este vino se muestra fluido y se apoya en una linda acidez<\/strong>, que no incomodar\u00e1 a ning\u00fan paladar, pero con la fuerza suficiente como para darle empuje.\n<\/p>\n

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Un viaje al sur, de la mano de una copa de vino, no puede no tener como escala al Alto Valle de R\u00edo Negro<\/strong>. Suena llamativo, pero est\u00e1 a unos pocos minutos de viaje en auto desde San Patricio del Cha\u00f1ar pero tiene 90 a\u00f1os m\u00e1s de historia.\n<\/p>\n

En efecto: la primera bodega en establecerse en esa zona de la provincia fue Humberto Canale<\/strong>. La historia de esta provincia es muy rica en esta industria. De hecho, lleg\u00f3 a posicionarse durante 50 a\u00f1os como la tercera provincia productora, detr\u00e1s de Mendoza y San Juan.\n<\/p>\n

Buena luminosidad, escasas precipitaciones, vientos regulares y gran amplitud t\u00e9rmica son condiciones que all\u00ed permiten obtener uvas con excelente nivel de sanidad y de gran calidad.\n<\/p>\n

Patagonia es sin\u00f3nimo de Pinot Noir pero tambi\u00e9n, de Merlot<\/strong>. R\u00edo Negro ocupa el cuarto lugar en cuanto a superficie plantada con esta \u00faltima variedad, con unas 220 hect\u00e1reas (Neuqu\u00e9n est\u00e1 en el tercer puesto, muy cerca, con 239 hect\u00e1reas).\n<\/p>\n

Sin embargo, hay una historia bastante tr\u00e1gica por detr\u00e1s de esta variedad (siempre hablando de vinos, claro)<\/span>. Sucede que R\u00edo Negro lleg\u00f3 a albergar m\u00e1s de 360 hect\u00e1reas de Merlot, como suced\u00eda all\u00e1 por 2006. \u00bfA qu\u00e9 obedece ese desplome de casi 40%? Si habl\u00e1bamos de los vaivenes de la moda, aqu\u00ed hay un gran ejemplo.\n<\/p>\n

En 2004, la comedia dram\u00e1tica Sideways <\/strong>(conocida en el mundo hispano como “Entre copas”) se encarg\u00f3 de bastardear al Merlot a trav\u00e9s de uno de sus protagonistas y, en contraposici\u00f3n, se puso en el pedestal al Pinot Noir. La pel\u00edcula casi que convierte al Merlot en un meme y a partir de all\u00ed, todo es historia: el consumo de esta variedad se vino a pique<\/strong> y muchos productores comenzaron a erradicar hect\u00e1reas para ir m\u00e1s a lo seguro. Es parad\u00f3jico que haya ocurrido esto considerando que uno de los vinos franceses m\u00e1s emblem\u00e1ticos y m\u00e1s caros del mundo, como Petrus, se elabora con uvas Merlot. Pero la moda puede ser tirana con el resto de los mortales.\n<\/p>\n

Siempre se est\u00e1 hablando del renacimiento de esta variedad, pero es algo que no termina de plasmarse en las estad\u00edsticas. Por eso es digno de destacar cuando una bodega apuesta y decide salir al mercado con un nuevo Merlot<\/strong>. Tal es el caso de Antigua Bodega Patag\u00f3nica<\/strong>, un establecimiento del Alto Valle de R\u00edo Negro que comenz\u00f3 a escribir su historia en la d\u00e9cada de 1950 (bajo el nombre de bodega Glanz) pero que, luego de sucesivas crisis, permaneci\u00f3 cerrada durante 25 a\u00f1os.\n<\/p>\n

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Antigua Bodega Patag\u00f3nica, un proyecto familiar en el Alto Valle de R\u00edo Negro<\/p>\n<\/div>\n

Hoy es un emprendimiento familiar dirigido por Carlos Banacloy<\/strong>, su esposa Rosana Venchi <\/strong>y sus dos hijas, una de las cuales est\u00e1 estudiando enolog\u00eda. Ellos, bien a pulm\u00f3n, est\u00e1n por alumbrar un Merlot bajo la marca “Un”, que se luce con notas de frutas rojas y negras, junto a un trazo especiado y fresco y que en boca muestra taninos firmes, rica acidez y un largo final.\n<\/p>\n

Lo interesante es que la frontera vitivin\u00edcola de la Patagonia <\/strong>se ha ido ampliando con la entrada en escena de Chubut<\/strong>, que hoy cuenta con cerca de 140 hect\u00e1reas de vi\u00f1edos pero con vistas a duplicar esa superficie en el corto plazo. Un dato elocuente: hace 15 a\u00f1os en Chubut no se produc\u00eda una sola botella de vino y hoy trabajan en esa provincia unas 11 bodegas<\/span>.\n<\/p>\n

Y en esta tierra de vinos heroicos<\/strong>, uno de los proyectos m\u00e1s emblem\u00e1ticos es Otronia<\/strong>: actualmente posee unas 51 hect\u00e1reas con un manejo 100% org\u00e1nico, divididas en dos fincas donde hay plantadas variedades como Chardonnay, Riesling, Pinot Grigio, Pinot Blanco, Torront\u00e9s, Gew\u00fcrztraminer, Pinot Noir y Malbec.\n<\/p>\n

Para tener una buena referencia, hasta hace unos a\u00f1os, una bodega de Central Otago, en la parte sur de Nueva Zelanda, llamada Grasshopper Rock, hab\u00eda obtenido el r\u00e9cord del vi\u00f1edo m\u00e1s austral del mundo, ubic\u00e1ndose en el paralelo 45\u00ba25\u2019S.\n<\/p>\n

Sin embargo, Otronia <\/strong>se ubica justo por debajo: en el paralelo 45\u00ba31\u2019S<\/strong>. Una salvedad: en Chile est\u00e1 avanzando un proyecto en el paralelo 46\u00ba32\u2019S, en la regi\u00f3n de Ays\u00e9n, un poco m\u00e1s al sur todav\u00eda. Pero por el momento es un proyecto experimental, desarrollado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de ese pa\u00eds. Lo mismo sucede con un proyecto de espumantes en Caleta Olivia, Santa Cruz, por debajo del paralelo 46\u00ba. \n<\/p>\n

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Otronia, el proyecto de vinos m\u00e1s extremo del mundo <\/p>\n<\/div>\n

Por lo tanto, Otronia es por ahora el proyecto de vinos comerciales m\u00e1s austral del mundo<\/span>. Y m\u00e1s datos hablan de lo extremo del lugar: los vientos <\/strong>pueden alcanzar los 100 kil\u00f3metros por hora (por eso usan mallas antigranizo en forma vertical) y los registros marcan que es el vi\u00f1edo m\u00e1s fr\u00edo de Argentina<\/strong>, con temperaturas de hasta -14\u00b0 en invierno.\n<\/p>\n

Y un gran exponente para conocer esta bodega es 45\u00b0 Rugientes Pinot Noir<\/strong>. A partir de ese terroir tan extremo, el en\u00f3logo Juan Pablo Murgia <\/strong>entrega un Pinot Noir de gran car\u00e1cter varietal, que premia con notas de frutas brillantes, crujientes y una ligera pincelada especiada. En boca es largo, con una acidez que se siente de punta a punta, pero que est\u00e1 bien ensamblada, sin estridencias, mientras que su peso se apoya en taninos suaves. En su medio de boca se luce con m\u00e1s de esa fruta roja en alta definici\u00f3n. Un Pinot Noir que activa los sentidos y, muy importante, nunca pierde la elegancia.\n<\/p>\n

“El clima extremo debido a las bajas temperaturas, los fuertes vientos y la intensa luminosidad conducen a una expresi\u00f3n muy singular de esta variedad tan especial logrando un car\u00e1cter frutal, complejo y elegante a trav\u00e9s de un vino de caracter\u00edsticas \u00fanicas. El suelo compuesto por rocas y arcillas, los vientos permanentes y el clima seco garantizan una producci\u00f3n de uva org\u00e1nica libre de enfermedades”, resume Juan Pablo.\n<\/p>\n

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Un viaje por los vinos del Norte<\/h2>\n

La puerta de entrada hacia los Valles Calchaqu\u00edes <\/strong>es Tucum\u00e1n<\/strong>, una provincia que estuvo a un paso de caer del mapa vitivin\u00edcola: hace algunas d\u00e9cadas, de la mano de los m\u00faltiples cambios en el negocio y de las sucesivas crisis, el sector casi se extingue, a punto tal que en 2002 apenas se llegaban a contar 18 hect\u00e1reas para todo el territorio.<\/span>\n<\/p>\n

Sin embargo, la historia tiene un desarrollo feliz: seg\u00fan los \u00faltimos datos del Observatorio Vitivin\u00edcola, hoy en Tucum\u00e1n hay registradas 128 hect\u00e1reas de vi\u00f1edos<\/strong>. Si bien es muy poco (representa el 0,06% de la superficie nacional), son vinos que hablan de emprendedurismo y garra.\n<\/p>\n

Una figura que clave en este resurgir de los vinos de Tucum\u00e1n es la bodega Altos La Ci\u00e9naga<\/strong>, un proyecto 100% familiar al que le pone cuerpo y alma Rolo D\u00edaz, quien tiene una conexi\u00f3n emocional con su tierra y con lo que embotella a partir de ella.\n<\/p>\n

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Rolo D\u00edaz, el en\u00f3logo que ayud\u00f3 a poner nuevamente en el mapa a los vinos de Tucum\u00e1n<\/p>\n<\/div>\n

Actualmente, Rolo est\u00e1 produciendo vinos a partir de dos fincas: una en Colalao del Valle, a 1.800 metros sobre el nivel del mar, y otra ubicada en Paraje La Ci\u00e9naga<\/strong>, a 2.300 metros de altura y de donde provienen sus vinos m\u00e1s emblem\u00e1ticos. Se trata de una finca de dif\u00edcil acceso, dado que en un tramo el camino se vuelve una huella que puede volverse intransitable algunas veces al a\u00f1o por uno de los r\u00edos que la atraviesa.\n<\/p>\n

“Es un terroir muy particular. Los suelos presentan muy bajo contenido de materia org\u00e1nica y con predominio de las texturas arenosas y arcillosas, junto a componentes calc\u00e1reos. Esto, junto con el clima, nos permite obtener frutos de gran calidad y de gran sanidad, sin que sea necesario aplicaciones de agroqu\u00edmicos”, subraya el en\u00f3logo.\n<\/p>\n

Un buen exponente para conocer este terroir es Altos La Ci\u00e9naga Tannat Shiraz Malbec 2020<\/strong>. Este blend que conjuga tres variedades y entrega en nariz una paleta cargada y compleja, sumando capas con notas de ciruelas, higos y bayas negras, adem\u00e1s de muchas especias y ese toque del Syrah que, en este caso, aporta un car\u00e1cter c\u00e1rnico y un perfil bien bals\u00e1mico. En boca se luce con un paladar pleno pero de avance compacto, taninos rugosos que se van afinando y un buen graso (sin ser sucroso). Acompa\u00f1ando esa explosi\u00f3n arom\u00e1tica, con una fruta que se vuelve m\u00e1s negra, aparece una rica acidez que sostiene su final.\n<\/p>\n

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Un viaje por los Valles amerita desviarse hacia el oeste, hasta llegar a Catamarca<\/strong>. All\u00ed, m\u00e1s precisamente en el departamento de Santa Mar\u00eda, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, crece uno de los vi\u00f1edos m\u00e1s especiales de Argentina: Cha\u00f1ar Punco<\/strong>, de Bodega El Esteco<\/strong>, que cuenta con la direcci\u00f3n enol\u00f3gica de Alejandro Pepa.\n<\/p>\n

El vi\u00f1edo comenz\u00f3 a plantarse en 1998 y hoy alcanza las 260 hect\u00e1reas. Adem\u00e1s, levantaron una bodega con tecnolog\u00eda de \u00faltima generaci\u00f3n, con capacidad para 5,5 millones de litros.\n<\/p>\n

En di\u00e1logo con iProfesional, Claudio Maza, en\u00f3logo de Bodega El Esteco, destaca que “los suelos en Cha\u00f1ar Punco son pedregosos, con componentes calc\u00e1reos y muy poco limo. El clima es parecido al de Cafayate, pero un poquito m\u00e1s radical<\/span>: en Catamarca las temperaturas altas son un poquito m\u00e1s altas y las m\u00ednimas, un poquito m\u00e1s bajas. Adem\u00e1s, el viento es m\u00e1s intenso y esto, junto con los suelos, que tienen muy poca retenci\u00f3n de agua, ayuda a tener una sanidad importante”.\n<\/p>\n

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Cha\u00f1ar Punco, un vi\u00f1edo extremo ubicado en Catamarca<\/p>\n<\/div>\n

El vino m\u00e1s emblem\u00e1tico de este terroir de los Valles Calchaqu\u00edes es Cha\u00f1ar Punco Blend<\/strong>. La cosecha 2016 es de una arquitectura compleja, dado que conjuga un 62% de Malbec<\/strong>, con diferentes tipos de fermentaci\u00f3n: un porcentaje fue a huevos de concreto y otro, a tanques de acero; adem\u00e1s, los en\u00f3logos utilizaron un porcentaje de racimos enteros y usaron las propias levaduras ind\u00edgenas del vi\u00f1edo; post fermentaci\u00f3n, el vino se cri\u00f3 en barricas de hasta 300 litros. El Cabernet Sauvignon<\/strong>, que sum\u00f3 un 28% al corte final, ferment\u00f3 en tanques y tambi\u00e9n tuvo crianza posterior en barricas de diferentes usos. Finalmente, el 10% se complet\u00f3 con Merlot<\/strong>, fermentado en tanques de acero, con levaduras nativas y sin racimo entero.\n<\/p>\n

El resultado es un blend que suma capas, con una fruta entre roja y negra, sanamente madura, que se sobrepone a la madera. Aparecen las especias, los toques herbales y un recuerdo que roza lo piraz\u00ednico. En boca es largo, de paladar pleno. Es un vino con m\u00fasculo pero tambi\u00e9n con hueso: esa frescura que corre por debajo, que lo hace bien bebible. Tiene el ADN del Norte y eso se traduce en un perfil sabroso, con toque graso, pero sin llegar a ser sucroso. La madera est\u00e1 pero, como dec\u00edamos se integra muy bien, frente a una materia prima que reclama su protagonismo.\n<\/p>\n

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Y no se puede hablar de los Valles Calchaqu\u00edes <\/strong>sin mencionar a un vi\u00f1edo ic\u00f3nico del NOA: Altura M\u00e1xima<\/strong>, de Bodega Colom\u00e9, y que fue el resultado de un largo proceso de prueba y error. Ubicado en la zona de Payogasta, en Salta, marc\u00f3 un hito en la vitivinicultura nacional al ser el primero en superar la barrera de los 3.000 metros sobre el nivel del mar.\n<\/p>\n

All\u00ed, exactamente a 3.111 msnm<\/strong>, la bodega que hoy est\u00e1 comandada enol\u00f3gicamente por Thibaut Delmotte<\/strong>, cuenta con 25 hect\u00e1reas plantadas con Malbec, Sauvignon Blanc y Pinot Noir.\n<\/p>\n

Para tener una referencia, es una altura que casi cuadruplica a la de San Rafael, en Mendoza<\/span>. Y si bien esta marca hist\u00f3rica fue superada (primero, por un vi\u00f1edo en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, emplazado a 3.329 msnm y luego por un vi\u00f1edo experimental en el Tibet, a 3.563 msnm), no deja de ser uno de los vi\u00f1edos m\u00e1s emblem\u00e1tico de Argentina.\n<\/p>\n

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Altura M\u00e1xima, el vi\u00f1edo que rompi\u00f3 el techo de los 3.000 metros sobre el nivel del mar<\/p>\n<\/div>\n

Un dato clave es que, a esa altura, la radiaci\u00f3n solar puede llegar a ser un 35% superior a la que se registra a nivel del mar. Y esta variable contribuye a tener pieles m\u00e1s gruesas, como respuesta de la planta a ese est\u00edmulo. Y dado que en las pieles est\u00e1 el color y est\u00e1n los aromas, los vinos que all\u00ed nacen alcanzan una intensidad <\/strong>y una profundiad <\/strong>\u00fanicas. Esto, de la mano tambi\u00e9n de la marcad\u00edsima amplitud t\u00e9rmica, del orden de los 22\u00ba, que contribuye a ese efecto “stop and go”, tan necesario para obtener vinos complejos y de sana madurez.\n<\/p>\n

Sin embargo, alcanzar esa marca no fue simple. Los primeros ensayos datan de 2003, cuando el fundador de la bodega, Donald Hess, experiment\u00f3 con unas pocas hileras, hasta que pudo determinar qu\u00e9 variedades pod\u00edan sobrevivir y, muy importante, qu\u00e9 cuidados necesitaba cada planta para que no sucumbieran al clima tan extremo.\n<\/p>\n

El propio Thibaut explica que las condiciones extremas no permiten plantar cualquier cepa y que, al momento de la cosecha, hay que cruzar los dedos para que las heladas no arruinen la vendimia<\/span>. Adem\u00e1s, recalca que al vi\u00f1edo no se le puede exigir mucho, logrando en a\u00f1os buenos apenas 4.000 kilos de uva por hect\u00e1rea, apenas un 40% del rendimiento que se puede lograr en un vi\u00f1edo m\u00e1s tradicional.\n<\/p>\n

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La l\u00ednea Altura M\u00e1xima se inici\u00f3 con un Malbec<\/strong>, para luego completarse con un Pinot Noir y un Sauvignon Blanc. En el caso del Malbec, se trata de un vino intenso y profundo, con mucha fruta roja y negra; sus capas suman trazos florales y herb\u00e1ceos. En boca es jugoso y de rica textura. Se apoya en una acidez marcada pero muy bien ensamblada. Es largo, potente pero elegante. Tiene la virtud de nunca cansar. Una joya.\n<\/p>\n

Cada uno de estos vinos habla de lugar pero tambi\u00e9n, de una historia de visionarios y de pioneros. Si quer\u00e9s viajar, busc\u00e1 tu ticket: tiene el formato de una botella de 750 ml.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\n

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La vitivinicultura heroica es aquella que desaf\u00eda los l\u00edmites y la que permite expandir las fronteras. Una cr\u00f3nica de pioneros y visionarios